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Crèdits
Iniciat al món de la
Fotografia l'any 1991, em dedico més especialment
a la Fotografia de Natura des de l'any 1999.
El Juny del 2001 vaig realitzar un curs de Fotografia Macro
al Museu Comarcal de Ciències Naturals de Tremp,
impartit per Albert Masó.
Sóc membre de la AEFONA (Asociación Española
de Fotógrafos de Naturaleza) des de l'any 2002.
He participat dos cops en el concurs de Fotografia de Medi
Ambient organitzat per l'Ajuntament de Lleida.
He exposat les meves fotografies en el Festival de Fotografia
de Natura realitzat a Lleida el Març del 2004.
Les meves fotografies es publiquen en diversos mitjans com
els cartells i catàlegs publicitaris de la Fira Natura,
la revista "El Triangle" i la revista "Paratges
de Ponent".
En mitjans electrònics, les meves fotografies es
poden veure en aquesta mateixa pàgina web, en la
web de la Fira Natura (http://www.firanatura.org),
en la revista Insectarium
Virtual y a les galeries de Fotonatura.org.
Els temes que tracto són bàsicament el Paisatge
i la Fotomacrografia de Natura, treballant sempre amb diapositiva
de format 35 mm.
El meu fons fotogràfic es resumeix en uns 1.000 negatius
i unes 6.000 diapositives de paisatge, flora, fauna i artròpodes. |
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Técnica
Velocidades y diafragmas:
Cuando trabajo en el campo y sin trípode suelo utilizar
una velocidad alta para evitar las vibraciones del insecto
o de la cámara (1/ 60-250) así como un diafragma
cerrado (f /11-16) para ganar en profundidad de campo.
Éste hecho, unido al uso de bajas sensibilidades me
obliga a disparar con el uso de Flash.
Como apunte, decir que no es conveniente usar los diafragmas
más cerrados ni los más abiertos, porque la
imagen pierde resolución.
Trípode:
El trípode se usa para un alto porcentaje de las
situaciones, puesto que proporciona una inmediata mejora
de la calidad de la foto, especialmente con sujetos estáticos,
flores, paisajes, o escenas preparadas en estudio.
También da buenos resultados con telas de araña,
orugas y mariposas a primera hora de la mañana.
Pero por norma general, con los insectos es bastante difícil
utilizarlo.
La mayoría de los insectos huyen cuando ven el tinglado
de trípode, cables, reflectores, y demás artilugios
fotográficos montados a tan sólo 25 cm de
ellos o incluso menos.
Así pues, con frecuencia debo arrastrarme por el
suelo hasta llegar a ellos con mi cámara, que al
apoyarla sobre mis dos codos, adquiere una estabilidad suficiente
como para inmortalizar a los insectos con el destello del
flash.
Un caso particular son los odonatos (libélulas),
para los que se puede arriesgar a poner trípode.
Algunos de ellos suelen volver a la misma ramita después
de haber sido auyentados, de modo que mientras el insecto
se va a dar una vuelta, puedes montar el trípode
frente a la ramita donde se había posado, y luego
esperas pacientemente. Si la espera se alarga más
de lo previsto, puedes quitar la cámara del trípode
para que no se caliente con el sol, y esperar a que la libélula
vuelva a posarse sobre la ramita en cuestión, momento
en el que deberás acercarte despacio, montar la cámara
sobre el trípode, y disparar con el cable.
Flash:
El uso del flash supone una
ayuda sustancial em macrofotografía, por suplementar
la constante falta de luz, así como para congelar
la imagen.
Pese a su gran difusión en el mercado, nunca he usado
un flash anular. Su exclusividad que lo hace casi inútil
para las demás situaciones, la imposibilidad de manejar
los diferentes ángulos de incidencia, así
como la producción de reflejos circulares indeseados
y su precio excesivamente alto, lo hacen "non grato" para
mi técnica personal.
El uso de dos unidades de Flash permite controlar mucho
mejor el tema de las sombras duras o indeseadas y la intensidad
lumínica que se quiera dar a la imagen.
Las dos unidades de Flash se pueden sincronizar sincronizados
por cable, o bién con una célula esclava,
tal como se aprecia en la fotografía. |
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Posición:  |
Resultados:
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| La
unidad SU-4 para flash permite una total libertad de movimientos
al flash esclavo, lo que simplifica las tareas de campo.
Tras el disparo avisa con un silbido, y silba de nuevo cuando
vuelve a estar listo para el próximo disparo, lo
que me permite una mejor concentración en el sujeto.
El modo TTL permite la obtención de resultados óptimos
si uso la cámara en modo manual con tendencia a la subexposición,
que se corrige con el flash.
¿Cómo
usar el Flash Sb-28 para Macro? Tener
un flash Sb-28 metido en la zapata de la cámara para
Macro, suele traer dos problemas:
1: El zoom automático del flash ilumina un punto lejano
cuando le metes un objetivo Macro 105 como el mío,
de forma que la parte inferior del fotograma te queda oscura.
2: Si sacas la lengueta
blanca para hacer de reflector, te sale un difusor transparente (salen
los dos a la vez), que te tapa el foco luminoso quitando una parte
de la luz, con los consiguientes problemas de falta de luz.
Un punto que más tarde se convertirá en una ventaja,
porque al extraer la lengüeta reflectora superior, se desactiva
automáticamente el zoom automático del flash, de forma
que se queda fijo en la posición 28 mm y el haz luminoso es
menos selectivo, con lo que ilumina mejor los objetos cercanos.
Conclusión:
Primero:
Yo inclino la cabeza del flash por debajo del punto "0", puesto que
ésta es una de las opciones que tiene el SB-28 y que no tienen
la mayoría de los flashes
normales, con lo que ya ganas un poco de luminosidad en sujetos muy
cercanos a la cámara.
Segundo:
Le extraigo la pestaña blanca superior que tiene como reflector,
para que me rellene la parte inferior del fotograma.
Tercero:
Puesto que junto con la pestaña, también sale una pantalla
difusora, pues ésta última la meto otra vez pa dentro,
pero no del todo: Ésto se hace para conseguir dos cosas:
Una, la pantalla difusora me quitaría luz, cosa que no interesa
en fotografía Macro porque se usan diafragmas muy cerrados.
Así pues, si la meto para dentro no quita luz.
Dos: Al no meterla del todo consigues que no vuelva a activarse el
Zoom automático del Flash, con lo que consigues una iluminación
potente y que abarca un ángulo grande.
¿Y hasta dónde hay que meterla? Pues hasta que se oiga
el ruidito del motor del zoom. Si al meterla se oye el ruido, hay que
volverla a sacar despacito hasta que se vuelva a oir el ruidito del
motor. Ese es el límite.
Explicado así, parece algo complicado, pero si lo vieses en
el campo, verías que es sencillísimo.
Ésto te permite tener un Flash muy potente, y que no te trae
problemas por el hecho de tenerlo en la zapata principal. Resumen,
para entenderlo mejor:
1: Se baja la cabeza del Flash hasta el tope, por debajo del número
0.
2: Se saca la pestaña blanca reflectora.
3: Se mete la pantalla difusora hasta oir el ruidito del zoom, y luego
se vuelve a extraer despacio hasta volver a oir el ruido.
Advertencias:
1: El ruido sólo se oye con el flash en marcha.
2: A la hora de recoger el flash, no se debería recoger la pestaña
reflectora sin extraer primero la pantalla difusora. Luego, se introducen
las dos juntas.
Si intentáis recoger la pestaña blanca con la pantalla
difusora dentro, hay peligro de que se rompa la blanca.
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Control de la profundidad de campo:
Para que un insecto o flor muestren toda su belleza es conveniente
que estén escrupulosamente enfocados, de forma que ésto
permita ver sus pelos y patas, antenas, etc... con gran nitidez.
Para ello, a parte de usar un diafragma adecuado al volumen del insecto
a fotografiar, se debe enfocar en el punto correcto. En fotografía
de insectos, es importante enfocar a los ojos del animal, puesto que
si quedasen desenfocados produce una sensación de falta de vida.
No obstante, puede conseguirse la nitidez de los ojos sin enfocarles
directamente, aprovechando que la profundidad de campo abarca también
una zona por delante del plano focal. Se puede pues, enfocar
al tórax o un poco más lejos (dependiendo de la Ratio
y del diafragma usado) para conseguir que salgan nítidas también
las restantes partes del cuerpo.
Una buena forma de obtener nitidez máxima es la perpendicularidad,
és decir, que el eje óptico sea perpendicular al plano
que formen el máximo de partes del insecto. Por ejemplo, una
mariposa quedará más nítida si la fotografiamos
de perfil cuando liba una flor, de forma que el plano formado
por las alas plegadas quede perpendicular al eje óptico. |
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Fondos:
Con frecuencia, un sujeto correctamente
expuesto y bien enfocado, resulta difícil de apreciar
por tener un fondo posterior muy cargado y nítido.
Para macrofotografía pues, es de suma importancia la simplificación
de los fondos, de forma que no distraigan la atención del observador
y que el sujeto se manifieste como único punto de atención.
La técnica más usada de forma general es la de poner
un diafragma abierto para que el reducido plano focal produzca un fondo
desenfocado.
No obstante, en macrofotografía son necesarios los diafragmas
cerrados, para obtener una buena resolución en los detalles.
Así pues, si el fondo no se halla suficientemente lejos del
sujeto como para salirse del plano focal, la solución
consiste en producir un fondo oscuro.
Con el uso de flash y velocidades altas (125 / 250) se consigue que
la luz del fondo no llegue con suficiente intensidad a la película,
obteniendo un fondo oscuro y en ocasiones negro.
Si no se dispone de flash, será necesario un trípode.
Entonces, en la parte posterior de la flor o del insecto se puede hacer
sombra con un jersey, o bién una sombrilla que será sujetada
por algún compañero de trabajo. Se toma la lectura puntual
sobre el sujeto, se ajusta la velocidad de obturación, y se
dispara.
Personalmente, prefiero los fondos oscuros a los negros, puesto que
los fondos negros suelen ser la técnica empleada para ocultar
la mesa del laboratorio donde se hizo la foto, y ésto quita
valor a una imagen hecha en el campo. |
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| Compensación
de la exposición:
Si fotografias un sujeto blanco o muy claro
en manual y sin flash, como pueda ser una margarita blanca sobre un
fondo verde oscuro, o bién una fotografía sobre la nieve,
la cámara detecta que hay un exceso de luz, por lo que si se
dispara en modo automático, tiende a cerrar mucho el diafragma.
Ésta acción suele ser excesiva, por lo que las fotos
autómaticas suelen quedar oscuras.
Así pues, la compensación consiste en abrir un poco más
el diafragma de lo que indica la cámara, o bién disminuir
la velocidad de obturación en un punto.
Por ejemplo, si la cámara indica que la exposición correcta
es 1/60, deberías mover la velocidad a 1/30 (compensación)
o de 1/125 a 1/60, etc..).
Así pues, no hay que subexponer sino sobreexponer.
En cambio, si fotografías un sujeto negro (por ejemplo un escarabajo...o
una cámara Nikon je je...) entonces sucede lo contrario. El
color negro absorbe mucha luz, y la cámara interpreta que hay
tan poca luz que tiene que abrir mucho, y suele pasarse.
Así pues, hay que cerrar el diafragma dos puntos, o bién
aumentar la velocidad en dos puntos, para compensar.
Deberás pasar de f/11 (lectura de la cámara) a f/22(compensación)
por ejemplo, o bién de velocidad 1/60(lectura de la cámara)
a 1/250 compensación) No te fijes en los numeros, sino en el
espacio que hay entre los números que te propongo: siempre dos
clics, o bién un clic si el sujeto es de un color menos oscuro.
Ésta regla se tendrá en cuenta siempre con medición
puntual directa sobre el sujeto, y no sobre la lectura general de la
imagen, puesto que entonces el fotómetro cambia.
Si haces una lectura general con medición matricial, entonces
cabría dar por buena la medición de la cámara,
aunque éste tipo de medición tiene tendencia a dejarte
el sujeto principal demasiao claro o demasiado oscuro, y el resto correcto.
La medición matricial se recomienda cuando los colores o la
iluminación de la imagen son más o menos uniformes. |
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| Sensibilidades
de la película:
Para fotografía de insectos se necesita
una elevada nitidez, que sólamente proporcionan las películas
de grano pequeño, como la Velvia 50, aunque el mundo de las
emulsiones está evolucionando de forma escalofriante.
Ésta característica coincide con la baja sensibilidad
del producto, suponiendo un serio inconveniente dado que los insectos
suelen ser muy inquietos.
No obstante, ésta es sólo una más de las barreras
que hay que soportar para dedicarse al apasionante mundo de los insectos.
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Si tu problema son los insectos y no
la técnica:
Si finalmente y después de aplicar
todas estas técnicas, tu principal problema es conseguir mantener
al bicho quieto, puede irte muy bién éstos pequeños
secretos:
- Fotografía por las mañanas, cuando los insectos están
fríos y hambrientos.
Ésto hará que estén como aletargados al sol para
calentarse, y además, el hambre les hará estar largos
ratos sobre las flores.
Si a pesar de levantarte pronto y visitar todas las flores sigues
sin encontrar bichos, entonces existe una táctica que muchas
veces funciona.
Se trata de ponerles un cebo.
Se pone un recipiente donde vas a mezclar zumo de frutas, cerveza,
plátano maduro triturado, algún licor como el Brandy
sin pasarse y un poco de sal.
Se tritura con una batidora, y luego se deja macerar unas horas (toda
la noche) bién tapado, y al día siguiente se esparce
por encima de un tronco.
Los insectos y sobre todo las mariposas, acudirán a comer como
locos atraidos por el perfume del licor y algunos incluso quedan algo
embriagados, con lo cual están listos y relajados para echarles
fotos.
Algunos fotógrafos (sabiendo que la orina de elefante es en
la selva un potente atrayente de gran cantidad de mariposas),
probaron con añadir un vaso de orina al "potaje", dando resultados
todavía más extraordinarios.
Y bién, ésto
es todo amigos.
Espero que mis comentarios sirvan a otras personas que quieran dedicarse
al tema. |
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o
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Equipo
fotográfico
Cámaras:
Pentax K-1000
Nikon F-100 + Empupuñadura Mb-15
Objetivos:
Pentax 50 mm f / 2
Micro-Nikkor AF 105mm f / 2.8D
Zoom-Nikkor AF 28-105mm f / 3.5-4.5; D IF (3.8x)
Zoom-Nikkor AF 80 - 200mm f / 4.5-5.6; D (2.5x)
Accesorios
Nikon:
Anillo de extensión
PN-11; Fuelle PB-6;
Cable disparador MC-30 y cable disparador simple para Pentax.
Filtros:
Hama: UV, Polarizador.
Cokin: Polarizador, Destellos.
Trípode: Manfrotto 455 con puntas de clavo, Rótula
Manfrotto 141RC
Mochila LowePro Mini-Trekker
Iluminación:
TTL: Nikon SB-28,
Nikon Sb-23
Célula esclava: Nikon SU-4
Cable de conexión: Nikon SC-17
Manual: Sunpak Auto200; SOLTRON D33
Películas:
Negativo: Kodacolor Gold
100; Fuji Superia 100
Diapositiva: Ecktachrome-Iso100; Fuji Sensia II-Iso100; Fuji
Velvia-Iso50
Digitalización:
Scanner HP
Photo Smart S-20.
Adobe Photoshop |
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Fondo fotográfico
Insectos:
Odonata (Libélulas):
Orthetrum cancellatum, Orthetrum brunneum, Crocothemis erythraea,
Sympetrum fonscolombei.
Orthoptera (Grillos y saltamontes):
Ephippigerida pantingana, Sphingonotus azurescens, Truxalis
nasuta, Steropleurus perezi.
Mantodea (Mantis):
Mantis religiosa, Empusa pennata, Iris oratoria, Ameles sp.
Heteroptera (Chinches de las plantas):
Graphosoma italicum, Pyrrhocoris apterus, Pyrrochoris sp.,
Tholagnus flavolineatus,
Neuroptera:
Palpares libeluloides, Nemoptera bipennis, Libelloides coccajus.
Lepidoptera (Mariposas):
PAPILIONIDAE: Papilio machaon, Iphiclides podalirius,
Zerynthia rumina.
PIERIDAE: Pieris napi, Aporia crataegi, Colias crocea.
SATYRIDAE: Lasiomnata megera, Pararge aegeria, Pyronia
cecilia, Pyronia bathseba,
NYMPHALIDAE: Charaxes jassius, Cynthia cardui,
Vanessa atalanta, Inachis io, Limenitis reducta, Argynnis
paphia, Eurodryas desfontanii.
LYCAENIDAE: Polyommatus icarus, Lysandra bellargus,
Lycaena phlaeas.
Coleoptera (Escarabajos):
Coccinella septempunctata, Elenophorus collaris, Morimus asper,
Brachyleptura cordigera, Polyphylla fullo, Trichodes octopunctatus,
Oxythyrea funesta, Tropinota squalida.
Mamíferos:
Gineta:Genetta genetta
Erizo: Erinaceus europaeus
Aves:
Cigüeña:Ciconia ciconia
Ánade real: Anas platyrhincos
Reptiles:
Salamanquesa: Tarentola mauritanica
Lagartija común: Podarcis hispanica (Steindachner,
1870)
Lagartija coliroja: Acanthodactylus erythrurus (Shinz, 1833)
Lagartija colilarga: Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758)
Lagartija pirenaica: Lacerta bonnali
Sapo corredor: Bufo bufo

Plantas:
Crasuláceas:
Sedum sediforme.
Rosáceas:
Rosa agrestis.
Papilionáceas:
Sharotamnus scoparius, Genista scorpius.
Ranunculáceas:
Aconitum napellus, Aquilegia vulgaris.
Papaveráceas:
Papaver rhoeas.
Crucíferas:
Diplotaxis erucoides, Eruca vesicaria, Moricandia arvensis.
Cistáceas:
Cistus clusii, Cistus albidus, Cistus salviifolius.
Malváceas:
Malva sylvestris.
Lináceas:
Linum tenuifolium.
Umbelíferas:
Foeniculum vulgare, Eryngium campestre, Seseli tortuosum.
Fagaceae:
Quercus ilex, Quercus faginea.
Salicaceae:
Populus nigra, Populus alba.
Moráceas:
Ficus carica.
Euforbiáceas:
Euphorbia helioscopia, Euphorbia serrata.
Quenopodiáceas:
Salsola vermiculata.
Plumbagináceas:
Limonium catalaunicum.
Boragináceas:
Lithospermum fruticosum.
Labiadas:
Tymus vulgaris, Phlomis lychnitis, Sideritis scordioides.
Escrofulariáceas:
Digitalis purpurea, Verbascum sinuatum, Veronica hederifolia.
Orobancáceas:
Orobanche amethystea.
Dipsáceas:
Scabiossa atropurpurea.
Compuestas:
Anacyclus clavatus, Carlina lanata, Centaurea calcitrapa,
Cichorium intybus, Ecninops ritro, Leuzea conifera, Pulicaria
dysenterica, Santolina chamaecyparissus.
Liliáceas:
Allium ampeloprassum, Allium sphaerocephalon, Asphodelus fistulosus,
Gagea foliosa, Fritillaria nigra.
Amarilidáceas:
Narcissus assoanus, Tulipa sylvestris
Iridáceas:
Iris germanica
Aráceas:
Arum italicum.
Orquideas:
Ophrys apifera, Ophrys scolopax, Ophris sphegodes, Oprhys
vernixia.
Gramíneas:
Avena sterilis |
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