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Dedicado
al mundo de la fotografía desde 1991, Miembro de AEFONA (Asociación
Española de Fotógrafos de Naturaleza) y dedicado
al mundo de la fotografía desde 1.991.
La primera cámara
usada fue una Pentax K-1000, comenzando con fotografía de paisaje
y actos sociales usando negativos Kodacolor (Kodak Gold) Iso100.
Más adelante (1.996)
descubrí las ventajas del uso de diapositivas y comencé
con Ektachrome Iso100 / Kodachrome 100 para uso general y Fujichrome
Velvia 50
para macro de insectos y flores.
En el año 2.000
renuevo el equipo fotográfico. Una Nikon F100
y diversos objetivos me transportaron de lleno al mundo de la Macrofotografía,
usando Velvia 50
para macro y paisaje; y Sensia II 100
para uso general.
En junio del 2.001
realicé un curso de Fotografía Macro con Albert Masó,
del que obtuve buenos conocimientos sobre la técnica y diversos
secretos para obtener resultados más espectaculares.
Mi fondo fotográfico
se resume en unos 1.000
negativos y unas 5.000 diapositivas de paisaje, flora y fauna, con
unas 2.000 de artrópodos.
Algunas de mis imágenes
han salido publicadas en la campaña de defensa ambiental por
el Valle de Àrreu (Lérida),
También he participado
en dos ediciones (2.000 y 2.001) del concurso
Fotográfico de Medio Ambiente organizado por el Ayuntamiento
de Lleida, sin haber conseguido hasta el momento ningún premio.
Todo se andará. |
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o
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Equipo
fotográfico
Cámaras:
Pentax K-1000
Nikon F-100 + Empupuñadura Mb-15
Objetivos:
Pentax 50 mm f / 2
Micro-Nikkor AF 105mm f / 2.8D
Zoom-Nikkor AF 28-105mm f / 3.5-4.5; D IF (3.8x)
Zoom-Nikkor AF 80 - 200mm f / 4.5-5.6; D (2.5x)
Accesorios:
Anillos de extensión: Nikon PN-11.
Fuelle: Nikon PB-6
Cable disparador: Nikon MC-30 y cable disparador simple para Pentax.
Filtros:
Hama: UV, Polarizador.
Cokin: Polarizador, Destellos.
Trípode:
Manfrotto 455 con puntas de clavo, Rótula Manfrotto 141RC
Mochila de transporte:
LowePro Mini-Trekker
Iluminación:
TTL: Nikon SB-28, Nikon Sb-23
Célula esclava: Nikon SU-4
Cable de conexión: Nikon SC-17
Manual: Sunpak Auto200; SOLTRON D33
Películas:
Negativo: Kodacolor Gold 100; Fuji Superia 100
Diapositiva: Ecktachrome-Iso100; Fuji Sensia II-Iso100; Fuji Velvia-Iso50
Digitalización:
Scanner HP Photo Smart
S-20.
Adobe Photoshop |
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Técnica
Velocidades
y diafragmas:
Cuando trabajo en el campo y sin trípode suelo utilizar una
velocidad alta para evitar las vibraciones del insecto o de la cámara
(1/ 60-250) así como un diafragma cerrado (f /11-16) para ganar
en profundidad de campo.
Éste hecho, unido al uso de bajas sensibilidades me obliga a
disparar con el uso de Flash.
Como apunte, decir que no es conveniente usar los diafragmas más
cerrados ni los más abiertos, porque la imagen pierde resolución.
Trípode:
El trípode se usa para un alto porcentaje de las situaciones,
puesto que proporciona una inmediata mejora de la calidad de la foto,
especialmente con sujetos estáticos, flores, paisajes, o escenas
preparadas en estudio.
También da buenos resultados con telas de araña, orugas
y mariposas a primera hora de la mañana.
Pero por norma general, con los insectos es bastante difícil
utilizarlo.
La mayoría de los insectos huyen cuando ven el tinglado de trípode,
cables, reflectores, y demás artilugios fotográficos
montados a tan sólo 25 cm de ellos o incluso menos.
Así pues, con frecuencia debo arrastrarme por el suelo hasta
llegar a ellos con mi cámara, que al apoyarla sobre mis dos
codos, adquiere una estabilidad suficiente como para inmortalizar a
los insectos con el destello del flash.
Un caso particular son los odonatos (libélulas), para los que
se puede arriesgar a poner trípode.
Algunos de ellos suelen volver a la misma ramita después de
haber sido auyentados, de modo que mientras el insecto se va a dar
una vuelta, puedes montar el trípode frente a la ramita donde
se había posado, y luego esperas pacientemente. Si la espera
se alarga más de lo previsto, puedes quitar la cámara
del trípode para que no se caliente con el sol, y esperar a
que la libélula vuelva a posarse sobre la ramita en cuestión,
momento en el que deberás acercarte despacio, montar la cámara
sobre el trípode, y disparar con el cable.
Flash:
El uso del flash supone una ayuda sustancial
em macrofotografía, por suplementar la constante falta de luz,
así como para congelar la imagen.
Pese a su gran difusión en el mercado, nunca he usado un flash
anular. Su exclusividad que lo hace casi inútil para las demás
situaciones, la imposibilidad de manejar los diferentes ángulos
de incidencia, así como la producción de reflejos circulares
indeseados y su precio excesivamente alto, lo hacen "non grato" para
mi técnica personal.
El uso de dos unidades de Flash permite controlar mucho mejor el tema
de las sombras duras o indeseadas y la intensidad lumínica que
se quiera dar a la imagen.
Las dos unidades de Flash se pueden sincronizar sincronizados por cable,
o bién con una célula esclava, tal como se aprecia en
la fotografía. |
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Posición:  |
Resultados:
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| La unidad SU-4
para flash permite una total libertad de movimientos al flash esclavo,
lo que simplifica las tareas de campo. Tras el disparo avisa con un
silbido, y silba de nuevo cuando vuelve a estar listo para el próximo
disparo, lo que me permite una mejor concentración en el sujeto.
El modo TTL permite la obtención de resultados óptimos
si uso la cámara en modo manual con tendencia a la subexposición,
que se corrige con el flash.
¿Cómo
usar el Flash Sb-28 para Macro?
Tener un flash Sb-28 metido en la zapata
de la cámara para Macro, suele traer dos problemas:
1: El zoom automático del flash ilumina un punto lejano cuando
le metes un objetivo Macro 105 como el mío, de forma que la
parte inferior del fotograma te queda oscura.
2: Si sacas la lengueta
blanca para hacer de reflector, te sale un difusor transparente (salen
los dos a la vez), que te tapa el foco luminoso quitando una parte
de la luz, con los consiguientes problemas de falta de luz.
Un punto que más tarde se convertirá en una ventaja,
porque al extraer la lengüeta reflectora superior, se desactiva
automáticamente el zoom automático del flash, de forma
que se queda fijo en la posición 28 mm y el haz luminoso es
menos selectivo, con lo que ilumina mejor los objetos cercanos.
SOLUCIONES:
Primero:
Yo inclino la cabeza del flash por debajo del punto "0", puesto que
ésta es una de las opciones que tiene el SB-28 y que no tienen
la mayoría de los flashes
normales, con lo que ya ganas un poco de luminosidad en sujetos muy
cercanos a la cámara.
Segundo:
Le extraigo la pestaña blanca superior que tiene como reflector,
para que me rellene la parte inferior del fotograma.
Tercero:
Puesto que junto con la pestaña, también sale una pantalla
difusora, pues ésta última la meto otra vez pa dentro,
pero no del todo: Ésto se hace para conseguir dos cosas:
Una, la pantalla difusora me quitaría luz, cosa que no interesa
en fotografía Macro porque se usan diafragmas muy cerrados.
Así pues, si la meto para dentro no quita luz.
Dos: Al no meterla del todo consigues que no vuelva a activarse el
Zoom automático del Flash, con lo que consigues una iluminación
potente y que abarca un ángulo grande.
¿Y hasta dónde hay que meterla? Pues hasta que se oiga
el ruidito del motor del zoom. Si al meterla se oye el ruido, hay que
volverla a sacar despacito hasta que se vuelva a oir el ruidito del
motor. Ese es el límite.
Explicado así, parece algo complicado, pero si lo vieses en
el campo, verías que es sencillísimo.
Ésto te permite tener un Flash muy potente, y que no te trae
problemas por el hecho de tenerlo en la zapata principal. Resumen,
para entenderlo mejor:
1: Se baja la cabeza del Flash hasta el tope, por debajo del número
0.
2: Se saca la pestaña blanca reflectora.
3: Se mete la pantalla difusora hasta oir el ruidito del zoom, y luego
se vuelve a extraer despacio hasta volver a oir el ruido.
Advertencias:
1: El ruido sólo se oye con el flash en marcha.
2: A la hora de recoger el flash, no se debería recoger la pestaña
reflectora sin extraer primero la pantalla difusora. Luego, se introducen
las dos juntas.
Si intentáis recoger la pestaña blanca con la pantalla
difusora dentro, hay peligro de que se rompa la blanca.
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Control de la profundidad de campo:
Para que un insecto o flor muestren toda su belleza es conveniente
que estén escrupulosamente enfocados, de forma que ésto
permita ver sus pelos y patas, antenas, etc... con gran nitidez.
Para ello, a parte de usar un diafragma adecuado al volumen del insecto
a fotografiar, se debe enfocar en el punto correcto. En fotografía
de insectos, es importante enfocar a los ojos del animal, puesto que
si quedasen desenfocados produce una sensación de falta de vida.
No obstante, puede conseguirse la nitidez de los ojos sin enfocarles
directamente, aprovechando que la profundidad de campo abarca también
una zona por delante del plano focal. Se puede pues, enfocar
al tórax o un poco más lejos (dependiendo de la Ratio
y del diafragma usado) para conseguir que salgan nítidas también
las restantes partes del cuerpo.
Una buena forma de obtener nitidez máxima es la perpendicularidad,
és decir, que el eje óptico sea perpendicular al plano
que formen el máximo de partes del insecto. Por ejemplo, una
mariposa quedará más nítida si la fotografiamos
de perfil cuando liba una flor, de forma que el plano formado
por las alas plegadas quede perpendicular al eje óptico. |
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Fondos:
Con frecuencia, un sujeto correctamente
expuesto y bien enfocado, resulta difícil de apreciar
por tener un fondo posterior muy cargado y nítido.
Para macrofotografía pues, es de suma importancia la simplificación
de los fondos, de forma que no distraigan la atención del observador
y que el sujeto se manifieste como único punto de atención.
La técnica más usada de forma general es la de poner
un diafragma abierto para que el reducido plano focal produzca un fondo
desenfocado.
No obstante, en macrofotografía son necesarios los diafragmas
cerrados, para obtener una buena resolución en los detalles.
Así pues, si el fondo no se halla suficientemente lejos del
sujeto como para salirse del plano focal, la solución
consiste en producir un fondo oscuro.
Con el uso de flash y velocidades altas (125 / 250) se consigue que
la luz del fondo no llegue con suficiente intensidad a la película,
obteniendo un fondo oscuro y en ocasiones negro.
Si no se dispone de flash, será necesario un trípode.
Entonces, en la parte posterior de la flor o del insecto se puede hacer
sombra con un jersey, o bién una sombrilla que será sujetada
por algún compañero de trabajo. Se toma la lectura puntual
sobre el sujeto, se ajusta la velocidad de obturación, y se
dispara.
Personalmente, prefiero los fondos oscuros a los negros, puesto que
los fondos negros suelen ser la técnica empleada para ocultar
la mesa del laboratorio donde se hizo la foto, y ésto quita
valor a una imagen hecha en el campo. |
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| Compensación
de la exposición:
Si fotografias un sujeto blanco o muy claro
en manual y sin flash, como pueda ser una margarita blanca sobre un
fondo verde oscuro, o bién una fotografía sobre la nieve,
la cámara detecta que hay un exceso de luz, por lo que si se
dispara en modo automático, tiende a cerrar mucho el diafragma.
Ésta acción suele ser excesiva, por lo que las fotos
autómaticas suelen quedar oscuras.
Así pues, la compensación consiste en abrir un poco más
el diafragma de lo que indica la cámara, o bién disminuir
la velocidad de obturación en un punto.
Por ejemplo, si la cámara indica que la exposición correcta
es 1/60, deberías mover la velocidad a 1/30 (compensación)
o de 1/125 a 1/60, etc..).
Así pues, no hay que subexponer sino sobreexponer.
En cambio, si fotografías un sujeto negro (por ejemplo un escarabajo...o
una cámara Nikon je je...) entonces sucede lo contrario. El
color negro absorbe mucha luz, y la cámara interpreta que hay
tan poca luz que tiene que abrir mucho, y suele pasarse.
Así pues, hay que cerrar el diafragma dos puntos, o bién
aumentar la velocidad en dos puntos, para compensar.
Deberás pasar de f/11 (lectura de la cámara) a f/22(compensación)
por ejemplo, o bién de velocidad 1/60(lectura de la cámara)
a 1/250 compensación) No te fijes en los numeros, sino en el
espacio que hay entre los números que te propongo: siempre dos
clics, o bién un clic si el sujeto es de un color menos oscuro.
Ésta regla se tendrá en cuenta siempre con medición
puntual directa sobre el sujeto, y no sobre la lectura general de la
imagen, puesto que entonces el fotómetro cambia.
Si haces una lectura general con medición matricial, entonces
cabría dar por buena la medición de la cámara,
aunque éste tipo de medición tiene tendencia a dejarte
el sujeto principal demasiao claro o demasiado oscuro, y el resto correcto.
La medición matricial se recomienda cuando los colores o la
iluminación de la imagen son más o menos uniformes. |
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| Sensibilidades
de la película:
Para fotografía de insectos se necesita
una elevada nitidez, que sólamente proporcionan las películas
de grano pequeño, como la Velvia 50, aunque el mundo de las
emulsiones está evolucionando de forma escalofriante.
Ésta característica coincide con la baja sensibilidad
del producto, suponiendo un serio inconveniente dado que los insectos
suelen ser muy inquietos.
No obstante, ésta es sólo una más de las barreras
que hay que soportar para dedicarse al apasionante mundo de los insectos.
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Si tu problema son los insectos y no
la técnica:
Si finalmente y después de aplicar
todas estas técnicas, tu principal problema es conseguir mantener
al bicho quieto, puede irte muy bién éstos pequeños
secretos:
- Fotografía por las mañanas, cuando los insectos están
fríos y hambrientos.
Ésto hará que estén como aletargados al sol para
calentarse, y además, el hambre les hará estar largos
ratos sobre las flores.
Si a pesar de levantarte pronto y visitar todas las flores sigues
sin encontrar bichos, entonces existe una táctica que muchas
veces funciona.
Se trata de ponerles un cebo.
Se pone un recipiente donde vas a mezclar zumo de frutas, cerveza,
plátano maduro triturado, algún licor como el Brandy
sin pasarse y un poco de sal.
Se tritura con una batidora, y luego se deja macerar unas horas (toda
la noche) bién tapado, y al día siguiente se esparce
por encima de un tronco.
Los insectos y sobre todo las mariposas, acudirán a comer como
locos atraidos por el perfume del licor y algunos incluso quedan algo
embriagados, con lo cual están listos y relajados para echarles
fotos.
Algunos fotógrafos (sabiendo que la orina de elefante es en
la selva un potente atrayente de gran cantidad de mariposas),
probaron con añadir un vaso de orina al "potaje", dando resultados
todavía más extraordinarios.
Y bién, ésto
es todo amigos.
Espero que mis comentarios sirvan a otras personas que quieran dedicarse
al tema. |
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Fondo fotográfico
Insectos:
Odonata
(Libélulas):
Orthetrum cancellatum, Orthetrum brunneum, Crocothemis erythraea, Sympetrum
fonscolombei.
Orthoptera (Grillos y saltamontes):
Ephippigerida pantingana, Sphingonotus azurescens, Truxalis nasuta,
Steropleurus perezi.
Mantodea (Mantis):
Mantis religiosa, Empusa pennata, Iris oratoria, Ameles sp.
Heteroptera (Chinches de las plantas):
Graphosoma italicum, Pyrrhocoris apterus, Pyrrochoris sp., Tholagnus
flavolineatus,
Neuroptera:
Palpares libeluloides, Nemoptera bipennis, Libelloides coccajus.
Lepidoptera (Mariposas):
PAPILIONIDAE: Papilio machaon, Iphiclides podalirius, Zerynthia
rumina.
PIERIDAE: Pieris napi, Aporia crataegi, Colias crocea.
SATYRIDAE: Lasiomnata megera, Pararge aegeria, Pyronia cecilia,
Pyronia bathseba,
NYMPHALIDAE: Charaxes jassius, Cynthia cardui, Vanessa
atalanta, Inachis io, Limenitis reducta, Argynnis paphia, Eurodryas
desfontanii.
LYCAENIDAE: Polyommatus icarus, Lysandra bellargus, Lycaena phlaeas.
Coleoptera (Escarabajos):
Coccinella septempunctata, Elenophorus collaris, Morimus asper, Brachyleptura
cordigera, Polyphylla fullo, Trichodes octopunctatus, Oxythyrea funesta,
Tropinota squalida.
Mamíferos:
Gineta:Genetta genetta
Erizo: Erinaceus europaeus
Aves:
Cigüeña:Ciconia ciconia
Ánade real: Anas platyrhincos
Reptiles:
Salamanquesa: Tarentola mauritanica
Lagartija común: Podarcis hispanica (Steindachner, 1870)
Lagartija coliroja: Acanthodactylus erythrurus (Shinz, 1833)
Lagartija colilarga: Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758)
Lagartija pirenaica: Lacerta bonnali
Sapo corredor: Bufo bufo
Plantas:
Crasuláceas:
Sedum sediforme.
Rosáceas:
Rosa agrestis.
Papilionáceas:
Sharotamnus scoparius, Genista scorpius.
Ranunculáceas:
Aconitum napellus, Aquilegia vulgaris.
Papaveráceas:
Papaver rhoeas.
Crucíferas:
Diplotaxis erucoides, Eruca vesicaria, Moricandia arvensis.
Cistáceas:
Cistus clusii, Cistus albidus, Cistus salviifolius.
Malváceas:
Malva sylvestris.
Lináceas:
Linum tenuifolium.
Umbelíferas:
Foeniculum vulgare, Eryngium campestre, Seseli tortuosum.
Fagaceae:
Quercus ilex, Quercus faginea.
Salicaceae:
Populus nigra, Populus alba.
Moráceas:
Ficus carica.
Euforbiáceas:
Euphorbia helioscopia, Euphorbia serrata.
Quenopodiáceas:
Salsola vermiculata.
Plumbagináceas:
Limonium catalaunicum.
Boragináceas:
Lithospermum fruticosum.
Labiadas:
Tymus vulgaris, Phlomis lychnitis, Sideritis scordioides.
Escrofulariáceas:
Digitalis purpurea, Verbascum sinuatum, Veronica hederifolia.
Orobancáceas:
Orobanche amethystea.
Dipsáceas:
Scabiossa atropurpurea.
Compuestas:
Anacyclus clavatus, Carlina lanata, Centaurea calcitrapa, Cichorium
intybus, Ecninops ritro, Leuzea conifera, Pulicaria dysenterica, Santolina
chamaecyparissus.
Liliáceas:
Allium ampeloprassum, Allium sphaerocephalon, Asphodelus fistulosus,
Gagea foliosa, Fritillaria nigra.
Amarilidáceas:
Narcissus assoanus, Tulipa sylvestris
Iridáceas:
Iris germanica
Aráceas:
Arum italicum.
Orquideas:
Ophrys apifera, Ophrys scolopax, Ophris sphegodes, Oprhys vernixia.
Gramíneas:
Avena sterilis
Tarifas:
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